Кто азоткой не облился, штихель в палец не воткнул, тот хорошим ювелиром не считается пока (с)
Пару лет назад лень и отвращение к обронным работам привела к мысли освоить весьма историчный способ травления латуни - выцарапывание узора иглой по воску и погружение в раствор. В ходе экспериментов были сделаны некоторые выводы.
Во-первых. Не стоит травить латунь азотной кислотой. По крайней мере, разведенной в пропорции 2:3. Азотка лезет под резист и выедает площадь вдвое большую против нужной, оставляя неровные границы.
Во-вторых. При использовании воска в качестве резиста можно допустить очень глупую ошибку (что я, собственно, иногда и делаю) - засунуть деталь в СВЕЖИЙ раствор хлорного железа. Горяченький, чтобы наверняка... Последний такой опыт закончился тем, что 3-мм латунной пластины были за 4 часа проедены насквозь. Вот так делать не надо. В холодном растворе реакция, конечно, пойдет медленнее, но результат будет намного качественнее.
И в-третьих. Не знаю, у кого как, но у меня медь оседает на травленой поверхности красным порошком. Иногда то, что вроде бы было защищено, тоже омедняется. Так вот, эти омедненные участки узора, даже если их уровень такой же, как и у светлых, при последующей обработке и матировании фона фрезой имеют привычку высыпаться нафих, особенно по линиям границ. Невредно бывает покрыть узор и всю оборотную сторону изделия поверх воска слоем цапонлака (как база он никуда - царапать по нему сложно, и облазит он кусками, но для "страховки" вполне подходит).
Концентрация и время подбирается эмпирически. Допустимо для ускорения процесса слить раствор, подогреть, скажем, до 60-80 градусов (больше не надо, чтобы не пополз воск) и залить деталь снова. Максимальное время для латуни в хлорной железке и приличной глубины рельефа (около 1 мм) было 12 часов. Холодный раствор и не первой свежести, уже с большим количеством осадка. Как-то так.
Во-первых. Не стоит травить латунь азотной кислотой. По крайней мере, разведенной в пропорции 2:3. Азотка лезет под резист и выедает площадь вдвое большую против нужной, оставляя неровные границы.
Во-вторых. При использовании воска в качестве резиста можно допустить очень глупую ошибку (что я, собственно, иногда и делаю) - засунуть деталь в СВЕЖИЙ раствор хлорного железа. Горяченький, чтобы наверняка... Последний такой опыт закончился тем, что 3-мм латунной пластины были за 4 часа проедены насквозь. Вот так делать не надо. В холодном растворе реакция, конечно, пойдет медленнее, но результат будет намного качественнее.
И в-третьих. Не знаю, у кого как, но у меня медь оседает на травленой поверхности красным порошком. Иногда то, что вроде бы было защищено, тоже омедняется. Так вот, эти омедненные участки узора, даже если их уровень такой же, как и у светлых, при последующей обработке и матировании фона фрезой имеют привычку высыпаться нафих, особенно по линиям границ. Невредно бывает покрыть узор и всю оборотную сторону изделия поверх воска слоем цапонлака (как база он никуда - царапать по нему сложно, и облазит он кусками, но для "страховки" вполне подходит).
Концентрация и время подбирается эмпирически. Допустимо для ускорения процесса слить раствор, подогреть, скажем, до 60-80 градусов (больше не надо, чтобы не пополз воск) и залить деталь снова. Максимальное время для латуни в хлорной железке и приличной глубины рельефа (около 1 мм) было 12 часов. Холодный раствор и не первой свежести, уже с большим количеством осадка. Как-то так.